Знаете ли вы, почему ломаются пружины подвески
Подвеска в автомобиле нужна не только для комфортного вождения, но и для нормальной стабилизации его кузова относительно дороги. Неисправность этой системы особенно явно чувствуется на неровной поверхности (так называемой «гребёнке»), когда пружины и амортизаторы не отрабатывают колебания, – корпус машины начинает «клевать» и раскачиваться, водителю приходится чаще подруливать, сохраняя курсовую устойчивость.
Явление это, мягко говоря, неприятное и зачастую возникает по причине «усталости» и поломки задних пружин. Но и тут есть ряд нюансов…
Работа в паре
Сегодня самой популярной подвеской является McPherson, устанавливаемая на большинство современных автомобилей. Принцип ее действия построен на совмещении пружин (обычно передних) в стойке с амортизаторами. Идеально отлаженная работа обоих указанных элементов позволяет подвеске эффективно отрабатывать неровности дороги, сохраняя курсовую устойчивость автомобиля без потери комфорта для водителя.
По этой причине при конструировании подвесок инженеры много времени уделяют настройке пружины и амортизатора, работающих в паре. Ведь в случае выхода из строя одного из этих элементов другой тоже потеряет прежнюю эффективность.
Что касается уровня кузова автомобиля, то за его поддержание отвечает строгий расчет параметра пружин, предусматривающий конкретную жесткость для каждой модели, диаметр прута и количество витков. Все это напрямую влияет на другие характеристики автомобиля – грузоподъемность, управляемость и комфорт. Если пружина подвески «устала», все эти параметры заметно ухудшаются.
Выявляем неисправность
Поверьте, понять, что подвеска в вашем авто неисправна, не составит труда. В первую очередь пружины подвески теряют жесткость из-за коррозии, провоцируемой зимними реагентами, которыми в большом количестве покрывают дороги коммунальные службы. В комбинации с сырым климатом они способны «сгрызть» даже новый автомобиль в кратчайшие сроки (если тот соответствующим образом не защищен), не говоря уже о возрастной машине.
Когда ржавчина точит пружину, та становится тоньше и начинает хуже справляться со своими задачами: пробивать на каждой кочке, тяжелее преодолевать неровности, «клевать» при торможении (но здесь могут быть виноваты и отслужившие свое амортизаторы, и поломанная стойка стабилизатора, и даже изношенные сайленты). Грузоподъемность транспортного средства снижается соответственно.
«Усталость» пружин можно определить даже на глаз из-за «поехавшей» геометрии кузова. Перед или зад машины проседает в зависимости от того, с какой стороны повреждена подвеска: на правую/левую сторону спереди, сзади или с обеих сторон сразу. Это может произойти и из-за облома витка пружины – в данном случае поломка будет сопровождаться характерным стуком, услышать который способно даже самое тугое водительское ухо.
Разрушительное воздействие коррозии провоцирует появление микротрещин в металле пружин, что заставляет витки тереться друг о друга, сильнее истончая прут. От этого элемент быстрее приходит в негодность и может обломаться, особенно по краям, где диаметр витков не такой толстый, как в середине.
Чаще всего такое встречается на машинах с подвеской, где установлены пружины переменной жесткости. В них заводом-изготовителем изначально предусмотрено, что крайние витки выполнены более тонкими, что позволяет машине адаптироваться к различным условиям эксплуатации, то есть не трястись на порожнем ходу и не пробиваться на ямах при загрузке под завязку. Срок службы этих пружин меньше обыкновенных цилиндрических, а стоимость выше, но и уровень комфорта во время езды лучше на порядок.
Менять нельзя «лечить»
Запятую в этом предложении каждый автолюбитель ставит на свое усмотрение. Мы со своей стороны скажем, что сломанную пружину лучше заменить: ремонтировать её бесполезно, хотя в эпоху дефицита такие попытки были и, возможно, предпринимаются вновь. Однако если средств на это нет, а ездить на авто нужно каждый день, автолюбители выбирают временное решение в виде проставок и баферов. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Данный вид тюнинга более емко определяется словом «колхозинг», проводить его на постоянной основе мы не советуем, но при острой необходимости попробовать можно. Особенно поможет это машинам с постоянной загрузкой, хотя на порожнем ходу плавность езды от проставок существенно снижается, а если с ними перестараться, то можно и потерять управляемость на плохой дороге.
Напомним: проставки и их модные аналоги баферы – разные вещи. И хотя последние тоже являются проставками, устанавливаются они прямо в пружину, между ее витками. Классические же проставки являются подкладками, которые устанавливают между концом пружины и балкой задней оси (в задней подвеске) или между кузовом и опорой амортизатора (в передней).
И те и другие работают по-разному. Первые не меняют характеристики самой пружины, но ограничивают рабочий диапазон амортизатора. В случае с «уставшей» пружиной это некритично, потому что единственное, что сделает проставка, – вернёт кузов на прежнюю высоту. А вот если поставить проставку в пару к новой пружине, высота кузова изменится.
Особую популярность такой способ имеет у джиперов и различных любителей тюнинга – проставкой легко приподнять машину над землей, не сильно меняя характер работы подвесок. При этом на большой скорости управлять машиной будет сложнее, а подвеска может показаться жестче из-за изменения диапазона работы амортизатора, но джиперам до этого, как правило, нет никакого дела. Советовать использование проставок или автобаферов мы напрямую не будем – по большому счёту это не очень правильно.
Однако ездить на старых пружинах может быть ещё хуже, потому что они сокращают жизнь амортизаторам. Суть явления простая: просевшие пружины увеличивают ход сжатия и отбоя, амортизаторам приходится работать намного интенсивнее. И что еще важно, они начинают принимать многие удары, от которых их спасли бы хорошие пружины. Кроме того, если у передней пружины отломился крайний верхний виток, он может вылететь из опорного подшипника и начать царапать изнутри арку крыла, что вы обязательно услышите. Задняя сломанная пружина тоже может грохотать в чашке кузова, так что с ее заменой лучше не затягивать.
Менять пружины обязательно нужно парой, причем пара должна состоять из одинаковых пружин. Установка элементов с разными характеристиками принесет больше проблем, чем пользы, причем купить такие можно даже от одного и того же производителя, если он бюджетный или даже «подвальный». В теории проверить их качество до установки на авто можно с помощью пресса, но на практике этого никто не делает. Поэтому проще будет заранее выбрать качественные пружины, а не самые дешевые на «разборке». Можно ли продлить жизнь пружинам? Да, можно. Тут все просто: не надо перегружать машину, иногда её нужно мыть снизу. Трудно прогнозировать напрямую, насколько поможет регулярная мойка пружин, а вот перегруз убивает пружины действительно быстро. Если постоянные перегрузы неизбежны, то установку проставок или более жестких пружин проводить всё-таки можно: ездить будет и приятнее, и дешевле.
***
В целом ресурс у пружин вполне приличный: при нормальной эксплуатации в полную силу они служат около 10 лет, переживая как минимум одну замену амортизаторов. А вот при второй замене амортизаторов пружины лучше заменить превентивно, иначе из-за их «усталости» раньше времени умрут и новые амортизаторы, а этого допускать не следует.
Увеличиваем себе… клиренс. Пять способов сделать больше дорожный просвет автомобиля
Для многих автомобилистов увеличение клиренса является одним из самых простых и доступных способов «прокачать тачку». Одни идут на это в соответствии с сугубо личными эстетическими убеждениями, другие – чтобы повысить проходимость авто.
И хотя данную операцию может сделать любой автомобилист с начальным пониманием устройства подвески механических ТС, нужно быть готовым к тому, что управляемость и курсовая устойчивость машины после такого тюнинга изменятся.
Впрочем, если вам надоело цеплять днищем своего авто «лежачие полицейские» либо вы хотите больше нагружать его багажник или повысить иные потребительские характеристики, bamper.by рекомендует ограничиться разумной прибавкой клиренса на 2-3 см, дабы не вносить существенных изменений в конструкцию автомобиля. И сегодня мы расскажем, как именно это сделать.
Способ первый. Резиновый
Метод простой и быстрый, как все гениальное. Если вам кажется, что дорожный просвет вашего авто слишком мал, это можно исправить путем установки шин увеличенного диаметра. Прибавка 1-3 см в большинстве случаев окажется безболезненной для ездовых качеств, зато существенно повысит проходимость машины.
Правда, чтобы резина с большим радиусом не терлась о колесные арки машины и не цепляла крылья, не сильно изменяем ее типоразмер, что установлен заводом-изготовителем. Обычно информацию об этом можно увидеть в руководстве по эксплуатации авто, а также на специальных наклейках, размещенных с внутренней стороны лючка бензобака и на пороге или стойке со стороны водительской двери (иногда на самой двери). Если по каким-либо причинам определить допустимый размер колес не удалось, можно воспользоваться фильтром подбора шин по марке автомобиля, коих в интернете великое множество.
Определившись с резиной, самое время отправляться на шиномонтаж. Но не стоит думать, что таким путем вы без потерь «обманули систему». У данного способа есть и ряд недостатков, а именно: неточность в работе бортового компьютера (погрешности в показаниях спидометра) и повышенный расход топлива. А если учесть, что стоимость комплекта колес R17 выше, чем у колес R15, то здесь впору задуматься, нужен ли вообще такой «тюнинг».
Важно: чтобы новые шины точно не терлись о колесные арки, лучше примерить их на полностью загруженной машине. Аналогичный эффект дает и установка колесных дисков, хотя их подобрать гораздо сложнее, чем шины: нужно попасть в размер ступицы колеса, а также найти подходящие болты для крепления. Способ этот более дорогой, а недостатки у него те же, что и у шин с увеличенным протектором или типоразмером.
Способ второй. Пружинный
В некоторых случаях увеличение клиренса необходимо после просадки в машине старых пружин. Если те износились, их следует заменить новыми, но большей длины или жесткости. Только не забывайте, что увеличивать посадку авто больше чем на 5 см опасно.
Так, установка других пружин в подвеске может навредить управляемости и устойчивости вашей машины на плохой дороге. Из-за того что изменились углы работы подвески, крены корпуса авто в поворотах увеличиваются – это нужно учитывать каждому владельцу.
Кроме того, чтобы в работе пружин и стоек стабилизаторов не было разлада, последние рекомендуется заменить подходящими к новым элементам подвески. Однако стоить такой комплект будет немало, времени на подбор придется потратить изрядно. Также не нужно забывать, что срок службы у модифицированного узла подвески будет короче, чем у оригинальных заводских элементов.
Способ третий. Проставочный
Один из самых старых и действенных методов по увеличению дорожного просвета авто заключается в том, что между кузовом и верхней опорой стойки амортизатора (чашкой) устанавливаются специальные проставки.
Они могут быть изготовлены из резины, металла, полиуретана или ABS-пластика. Несмотря на то что проставки достаточно дешевы и просты в установке (нужно лишь применить удлиненные болты крепления вместо штатных), они могут увеличить клиренс сразу на 3-5 см. Причем данная модификация не считается изменением конструкции автомобиля и не сказывается на гарантийном сроке его обслуживания. Правда, у способа, как и у предыдущих, есть свои минусы.
К примеру, если в моноприводной машине с полузависимой подвеской сзади установить резиновые или полиуретановые проставки под «уставшие» пружины, это даст лишь положительный эффект. Но с применением проставок на новой подвеске владелец не только увеличит центр тяжести своего авто, но также ухудшит его управляемость: возникнут крены, снизится курсовая устойчивость. Кроме того, изменится угол работы подвески, а ход амортизатора увеличится, из-за чего может возникнуть пробой. В итоге это снизит срок службы ШРУСов, амортизаторов и других деталей ходовой части машины.
Способ четвертый. Бафферный
Бафферы – это своего рода распорки, которые устанавливают на средние широкие витки пружины, что дает им дополнительную поддержку и препятствует их максимальному сжатию. С помощью бафферов можно увеличить дорожный просвет в среднем на 2 см. Они изготавливаются из термопластичной или обычной резины, но особой популярностью пользуются полиуретановые, поскольку данный материал хорошо восстанавливает форму после сжатия и не чувствителен к перепадам температур.
Среди плюсов этих проставок пользователи отмечают повышение комфортности и мягкости хода автомобиля, уменьшение раскачек и пробоев подвески. Бафферы достаточно дешевы и эффективны, а при правильной установке ходят 100 тыс. км.
Единственное, что важно при применении бафферов, – вам нужны распорки, подходящие под форму и размеры пружин модели вашего авто. Кроме того, лучше купить эти элементы от проверенного производителя, чтобы те не подвели в критической ситуации.
Способ пятый. Пневматический
Не стоит думать, что мы советуем дорогостоящую и не всегда оправданную модификацию подвески путем установки в нее пневмосистемы. Куда дешевле и проще просто установить в пружины амортизаторов пневмобаллоны, эффект от которых сравним с применением бафферов. В данном случае цилиндрическая камера из резины с толстыми стенками (до 10 мм) и штуцером для подкачки или сброса давления наполняется воздухом до 0,2-1,5 атмосферы, что увеличивает дорожный просвет сразу на 5 см.
Впрочем, основная задача применения пневмобаллонов – увеличение грузоподъемности автомобиля (в этом случае можно серьезно нагрузить корму авто без его просадки).
Недостатков у пневмобаллонов практически нет. Впрочем, некоторые хлопоты доставляет контроль за давлением внутри и периодическая подкачка. В этом случае важно не переусердствовать, так как излишнее давление серьезно сократит срок службы баллона.
***
Надеемся, эти советы будут вам полезны при необходимости увеличения дорожного просвета вашего автомобиля. А нужные для этого элементы вы можете выбрать в нашем каталоге запчастей.